Il2U.RU ИЛ-2
2010-07-16

Как выстроить веранду (либо будто вслед за тем у вас в конце-концов выйдет).


Саму крышу над ней (пергола) уже сделали серьезные дядьки с лицензией, т.к. в штате Виктория все, что примыкает, физически касается дома и затрагивает тем самым его структурную целостность, должно делаться лицензированным строителем. С недавних пор любой проект стоимостью более 5 кило долларов – лицензируем. В любом случае не мешает посетить инженеров в вашем local city council. Таким образом, мы говорим о деревянной конструкции, отстоящей на некоторое расстояние от земли, и, касающейся дома, гаража или чего еще. На постройку этого на момент написания не требуется иметь лицензию, до тех пор, пока это не дороже 5 штук и (!) отстоит от земли не более, чем на метр.

Сложность проекта – 3 (средняя) стоимость – 4 (высокая) а продолжительность – 5 (очень долгий проект). Дэка – завершающая часть многих мега-проектов. Это в доме можно красить стены после укладки пола или плитки, только застелить пленкой и махай кистью. Снаружи дома дэка должна быть последним звеном по многим причинам:
- деку обычно монтируют на силовые элементы (столбы, стены) других конструкций, как, например, газебо, веранда (пергола) или элементы ландшафта (retaining wall – нагруженная стенка). Можно перголу построить и после, но, согласитесь, вкапывать столб проще в землю, чем в дерево...
- штукатурные и малярные работы могут угробить поверхность террасы, лучше их сделать до, к тому же, дэка хорошо закроет неровный нижний край оштукатуренной стены.
- дэка является легко-изменяемым элементом в плане дизайна. Нет проблем в разнесении ее на несколько уровней, добавлении перил, ступеней, места для BBQ и прочем. Поэтому я делал дэку последним элементом, она исправляет огрехи предыдущих проектов и увязывает все в единый, завершающий росчерк, как корпус машины Формулы-1 укрывает ее неприглядные части.
Три этапа постройки: подготовка и структура, поверхность и сопряжения (в т.ч. электрические), полировка и покраска лаком.

Этап первый: подготовка, проектирование и монтаж структуры.

Любая «грамотная» дэка состоит из трех слоев: нижние структурные (beams – бимсы), на них - несущие поперечины (joists - джойсы) и, собственно, верхний, видимый настил (decking - доски). Пока нас интересуют только бимсы и джойсы. Стандартно в Австралии применяют в качестве тех и других treated pine (пропитанноую химией ель) размером 45х190. Это дает нам 190+190мм высоты, плюс толщина верхнего настила и немного места снизу для вентиляции и маневрирования с инструментом. То есть 45-50см пространства являются минимумом для размещения нормальной дэки. Большинство современных домов построено на достаточно плоских поверхностях, т.е. выходя из дома на задний двор, вы не увидите перепада высоты более, чем в 20-25см. Что делать? Если позволяют условия – копать. Вызывайте Дингу или Бобкат и пусть они сносят лишние сантиметры, да еще с запасом. Без квитанции можно договориться за 300-350 баксов, это будет грузовик земли на вывоз и час работы. В моем случае я использовал часть земли для создания уровней за пределами дэки. Если хотите, можете взять Дингу напрокат. Стоит $130-160, но только если во ОЧЕНЬ хотите поковырять землю мини-танком. Только подумайте сначала, куда девать 3-5 кубов земли и что делать со спиной, которая потом неделю разгибаться не будет.

Но выкопанного оказалось недостаточно, а дальше уже никак. Пересматриваем материалы: для компактности, бимсы и джойсы выбраны вдвое ниже, размером 45х90, что дало общую высоту 21см, неплохо, а? Недостаток этих бимсов – пониженная поперечная жесткость (на изгиб), т.е. они больше будут прогибаться вниз под весом конструкции и людей.

Исходное состояние – разруха.



Условия задачи: прямоугольная дэка, две смежные стороны приходятся на дом и гараж, остальные две – в поле. В поле имеются столбы ранее построенной перголы. Нести нагрузку будут стены дома и эти столбы, а также почва под верандой. Верхний слой, доски будем начинать монтировать от выхода на веранду, параллельно стене дома. Если мы начнем с другой стороны и будем двигаться к стене, то можем прийти к некрасивой последней доске: непараллельной дому и/или половинчатой ширины. Итак, четко представили в голове, а лучше – нарисовали: доски параллельно длинной стене, ниже досок – джойсы, перпендикулярно им, каждые 45см. Еще ниже – бимсы, опять параллельно дому, каждые 1,8м. Запомните, 45см и 180см

Начинаем монтаж. На стены дома (в вашем случае может быть одна стена, или три) закрепляем: на длинную стену бимс (самый низкий элемент), на него потом сверху лягут все джойсы, через каждые 45см. На короткую стену мы прикрепляем один, первый джойс, он, единственный из всех, будет закреплен на стене, а не поверх бимсов. Итак, две палки: длинная прибита на доме пониже а короткая – на гараже повыше. Тут остановимся и подумаем. Внимательно отмерьте расстояния от порога (выход не веранду) до нижнего структурного элемента (бимс). Выше него будут джойсы + доски и это должно прийти в один уровень с порогом, выходом на веранду.

Еще раз: бимсы и джойсы - все одно: балки. Я просто по разному называю их в разных уровнях скелета.



Т.е. для расчетов этих расстояний вам нужно определиться с толщиной верхних досок. О выборе досок см. часть 2 данного проекта. Всё трижды посчитав, дважды отмерив, прикручиваем к дому. Чем? Dyna-bolts, самораспирающие (в кирпиче) болты, минимум 140мм длиной. Диаметр будет около 14мм (точнее увидите в Баннингс - или в вашем ближайшем хозяйственном магазине) и вам понадобятся такого же диаметра сверла для бетона и для дерева. Желательно сверлить каждый метр, т.е. 5-6 болтов на длинную бимсу и 4 на джойс. Лучшее место для закрепления dynabolt на кирпичной кладке – это короткий вертикальный шов между кирпичами. Если можно, постарайтесь сверлить там. В этом случае dynabolt распирается между двумя глухими стенками кирпичей. В случае же горизонтального шва или тела кирпича dynabolt будет распираться внутри пространства с полостями (кирпич дырявый по своей широкой стороне). Если после длительного затягивания ключом болт продолжает вытягиваться наружу, то это уже обычно не исправить. Сверлите дырку через кирпич влево/вправо и забивайте еще один болт.

Далее монтируем симметрично первой вторую бимсу и еще один джойс. Их монтируем на столбы перголы, а, в ее отсутствие, надо вкопать и забетонировать собственные столбы. Если нужно на земле отложить прямой угол или проверить прямоугольность уже готовой конструкции, используем теорему Пифагора, или правило 3-4-5. На длинной веревке отмеряем 3, 4 и 5 метров (или дюймов или у.е.), сложенная в треугольник, она дает нам угол 90 градусов. Веревка с узлами в 1.5, 2.6 и 3 у.е. дает нам кроме того еще 30 и 60 градусов (проверьте на калькуляторе виндов или напишите программку для расчета).

Тут нужно решить несколько вопросов.
1. Будут ли у вас перила? Если да, то столбы должны хорошо выглядеть и вознестись в нужных местах над декой на высоту 100-110см. Сразу определитесь, насколько высоко. Сходите в какое-нибудь место, где есть перила, облокотитесь, закурите. Удобная высота? Достали рулетку, померили, записали. Используем treated pine размером 90х90 или 100х100. Берите столбы с сучками (это будет красиво), но не треснутые. Остальные столбы и поддержки будут невидимы и их можно криво и косо отпиливать ночью пьяным от тех самых 50х90, что идут на джойсы/бимсы. Это самый дешевый из пиломатериалов.

2. Чем всё это скручивать/сбивать. Если строите для повышения стоимости дома и продажи – делайте как местные контракторы – гвоздепистолет и компрессор в прокат из Баннингса и вперёд, за день можно наколошматить дохрена, а вечером, потягивая пиво, еще и пострелять из гвоздемета по мишени. Если же для себя и надолго, то надо все делать на шурупы. Шурупы есть в Баннингсе, это 100мм (основные) и 150мм (для сборки структуры) гальванизированные, т.е. оцинкованные шурупы. Есть разные варианты головок но нам подходит только один – с шестигранной дыркой.



Теперь – чем закручивать. Нужен мощный шуруповерт. Он похож на большую дрель, но он не дрель. У него есть отсечка (clutch, сцепление), по достижении определенного момента (в конце закручивания) срабатывает отсечка и мотор проворачивается, потом еще и еще. Так, с треском он утапливает шуруп до конца. Усилие отсечки регулируется на головке патрона такого шуруповерта и настраивается под текущую твердость покрытия (дерева). Можно закручивать и дрелью (1000-1200 Вт), но из-за большого усилия в конце хода шурупа дрель греется и воняет. К тому же из-за отсутствия отсечки при мягкой древесине можно легко утопить в ней шуруп по самое нихочу, а то и насквозь пройти. Шуруповерты очень дороги и на прокат их не дают. При скудном бюджете единственным выходом будет покупать самую дешевую дрель из мощных. GMC, например, неплохая, главное, чтобы был электронный ограничитель скорости (колесико на гашетке). Моя дэка поглотила около 1200 шурупов. Покупал я их коробками в Данденонге (жопа Мельбурна такая), что оказалось в 3 раза дешевле, чем в Баннингс, а это сотни долларов.

3. Иногда нужно делать уровни. Так случилось и у меня. Хотел попроще, а оказалось, что разница в высоте порогов у двух выходов на веранду есть и она ощутимая – около 15см. Позже я заметил, что почти все новостройки сделаны с фундаментом гаража ниже основного. И как раз на те самые см. Варианты: а) всю деку делать на верхнем уровне. Но дверь в гараж ниже. Неплохим решением тогда бы было сделать перед гаражной дверью углубление в дэке, как перед входом в погребок. б) Делать дэку на нижнем уровне (вот зачем столько земли я вынимал) а у выхода, который выше уровнем, получится ступенька в дом. в) делать дэку двухуровневой. Граница уровней может быть любой формы (хоть дугой!) и проходить в любом месте.

Далее: у нас есть столбы и опоры. Столбы видно, их делают красиво, с уровнем/отвесом. Бетонировать надо минимум на треть высоты столба, т.е. если он торчит над землей на 1,5 метра, под землю уходит минимум 50см. Опоры поддерживают середины сторон дэки и ее углы в отсутствие столбов перголы. Также опоры должны (!) идти не реже 1,8м по каждым бимсом. Не скупитесь, чем шире деревяшки для опор и чем глубже бетон под ними, тем непоколебимей будет дэка.

Добавили еще два бимса между крайними (помните, не реже1,8м) и остальные джойсы (у меня вышло около 15 штук), собрали все на 150мм шурупы. Расперли конструкцию деревяшками и клиньями над землей и прикрутили и забетонировали промежуточные опоры. Рассчитайте места опор и выкопайте под них ямы ДО установки бимсов, так гораздо легче копать. Активно используйте уровень, но не тратьте много времени на тщательное выравнивание, т.к. горизонтальность не только не важна но и вредит. Об этом в последней части – ошибки.

Часть вторая. Покрываем всё!

Чем мы все это покроем? В 95% случаев используется hard wood, чаще всего jarrah/merbau. Не помню его толщину, что-то около 19мм. Ширина стандартна – 75мм, но можно найти и шире, 80 и 140. Hard wood в отличии от soft wood (treated pine) не содержит солей мышьяка, т.к. в силу своей твердости не подвластен вредителям. Обычно, его покрывают decking oil, эдакое очень легкое полу-лаковое покрытие, обновляемое раз в год. Пристреливается гвозде-пистолетом. Способ укладки аналогичен оному в случае с soft wood, есть тонкости, кому надо – спрашивайте.

Я же выбрал на верхний слой обычную ель, treated pine, 35х140. Ну нравятся мне широкие и толстые доски. Укладываем первую доску от глухого (стена-стена) угла дэки. Она кончится раньше, чем дойдем до конца, поэтому мы отпиливаем кусок другой доски и дополняем. Остаток второй доски служит началом следующей, к нему отпиливаем третью и т.п. Такой подход гарантирует, что стыки досок не придутся на один и тот же джойс, а будут разбросаны по всему полу. В первой доске нужно выпилить полукруги под водосточные трубы. Тут же надо подумать, как организовать вывод электричества из дома, если в пол буду вмонтированы светильники (на переходе между уровнями).

Далее. Между досками оставляем зазор в 5мм. Везде. Я использовал для этого толстые бамбуковые палочки (диам. ~ 5мм), наломал их пяток и держу в кармане. Прижал доску ногой, вставил между ними палочку, закрутил шуруп. Полюбовался – вынул палочку. На третьей доске померили расстояние от нее до стены (начало первой доски), все ровно. Пока. После 4-й доски можно ускориться, делается это так. Точно, супер-точно отмеряем расстояние, которое занимают три доски и три промежутка между ними. Откладываем его от последней доски. К полученной линии прикручиваем внеочередную доску. Теперь между ней и предыдущей должно остаться место для двух досок. Бросаем их туда и закручиваем. К черту 5мм палочки, двигаем все мощной отверткой «на глаз». 4мм или 6мм дистанция – не велика разница, к тому же дерево усыхает в поперечном направлении и через пять лет зазоры будут 7-9мм.

Перевалив за середину веранды надо померить, сколько до края последней предполагаемой доски. Разница сначала ужасает, но таки да, у нас так строят дома и нарезают участки. Не волнуйтесь. Если разница 15см и более, придется пилить по диагонали последнюю доску. Если меньше – то все очень просто. Откладывая расстояние для следующей тройки досок, добавьте с одного конца 4-5мм, а с другой стороны столько же уберите. Таким образом, за погонный метр дэки можно сбросить 3-4см разницы. Только подумайте об этом заранее.

Случаются тяжелые доски, но не в смысле веса. Иногда они кривые, а иногда очень. Тут уже отверткой не подопрешь. В таких тяжелых случаях я использовал такие П-образные зажимы, clamps, только металлические, не покупайте пластик. В щель между уже прикрученными досками вставляем что-нибудь прочное, например, металлическую полоску, и к ней притягиваем непослушную доску зажимом. Доски также имеют некоторую кривизну, т.е. выгнуты слегка, если посмотреть в поперечном разрезе. Помните, укладываем всегда горбом вверх, тогда вода будет стекать, а не стоять в ней, как в чаше.

Дополнительные работы по второму уровню.



Что у нас на второе? Уровень два. Никаких сложностей вообще. Мне мерещились проблемы, но их не произошло. Помните? Второй уровень возник как широкая ступень у выхода на веранду, т.к. двери из дома и из гаража находятся на разном уровне. Форма - трапеция, широкой частью к дому, узкой - к первому уровню. На первом уровне мы просто не делаем , не кладем доскм там, где будет второй уровень. Оставляем дыру в полу размером ЧУТЬ МЕНЬШЕ, чем второй уровень. Далее вы можете позвать электриков подвести вам проводку, если вы задумали даун-лайтс (лампочки для дебилов), но если вы задумали 240 вольт, подумайте дважды. Я обратил взор на 12-вольтовый сектор и купил два набора по 4 LED-лампы в каждом с трансформаторами. Второй из них я выбросил, т.к. один может тащить 8 ламп. Всё, что мне нужно было от электриков - это розетка в дыре под вторым уровнем. Туда я воткну транс и остальные работы делаю сам.

Вокруг дыры мы сооружаем юбку необходимой высоты с дырками для фонарей. Монтируем их, проверяем. Затем завершаем доски второго уровня. Я сделал доски чуть выступающими за границы основания второго уровня. Это прикрыло фонари сверху и удобней для входа в дом. Кроме того, под правым крылом этих досок спрятан регулятор для ламп (еще одно преимущество 12 Вольт), он включает их с заходом солнца и выключает через 2, 4, 6 или 8 часов (Баннингс).
Часть третья (укороченная). "И заполировать!.."

Закручен последний шуруп. Боковые стороны дэки, если они видны закрываются юбкой из тех же досок. Теперь нужно оценить поверхность, нужно ли пройти шлифмашинкой до покраски лаком. В моем случае - да. Общее загрязнение досок, хранящихся под открытым небом, их зеленоватый оттенок (выступающие на поверхность соли мышьяка) неровности и повреждения ребер и граней - вот неполный список проблем. Я пошел, как всегда, по самому трудному пути. Не стал брать никаких аппаратов на прокат, а купил Т-образную вставку в электродрель (фирмы 3М) и к ней пару нашлепок из наждачной пены. Не самая легкая часть работы, прощай спина, но результат - более чем хороший. Обдали из шланга, просушили и кроем лаком.

Первый слой я сделал из Natural Decking Oil. Это масло настолько легкое, что почти не пахнет растворителем и ГЛУБОКО впитывается в дерево, позволяя лучше связать с ним следующие слои лака. Вторым слоем был нанесен CABOT'S Exterior Clear, потому что: "Oil enriched, clear gloss finish with UV absorbers to extend the durability of the finish and protect exterior timber", правильно, защищает от ультрафиолета. Но он не предназначен для полов, об этом ПРЯМО указано на этикетке. Я, блин, не нашел лака для полов для наружных работ. Есть для наружних. Есть для пола (CFP - отличная вещь). Есть с оттенками. Вместе - хрена вам. Вот берите Decking Oil, им и малюйте. Я когда спрашивал в Баннингсе лак для наружних полов, меня просто не понимали. Все мои слова по-отдельности им понятны, вместе - нет. Плюнул и купил САМОЕ наружнее, что было, CABOT'S Exterior Clear, жизнь показала, что оно нормально лежит хоть на полу, хоть на потолке.
После второго слоя я обнаружил, что все-таки дэка остается с чуть-чуть зеленоватым оттенком. Или мне казалось уже... Ну точно было соломенное всё. Почесал. Придумал. Только одна фирма, а именно Feast Watson выпускает красители (на спирту), которые растворяются во всем. И в минеральном и в водяном. В Баннингсе никто ни сном ни духом, всё самому приходится на себе экспериментировать. Короч, купил банку (150ml?) с оттенком "кедр", это очень концентрированный краситель. Добавил во второй слой Cabots и был рад полученному эффекту – красивый светло-коричневый оттенок финального результата.

Вот что получилось в итоге.


Допущенные ошибки и примерную стоимость проекта я добавлю чуть позже.


 

 

Самое читаемое





 
Copyright © 2010
IL2U.RU