Il2U.RU ИЛ-2
2010-07-16

Экономная бойцовка сообразно молдавской технологии. #2 | Smila's RC ...

Стоит отметить тот факт, что классика постройки сверх легких моделей обычно заключалась в создании каркаса(нервюры, шпангоуты) и обтягивании его тонкой бальзой. Практика применения бальзы при изготовлении нервюр уходит своими корнями далеко в прошлое. Но, господа, за окном 21 век! Под нагрузкой обтянутое лавсаном, а что ещё хуже — стеклом, крыло обретает не  только прочность... Так же при использовании бальзы повышается хрупкость модели. Мы же с вами рассматриваем ситуацию постройки бойцовки где, к сожалению, вероятность падения более чем высока. Собирать в пакетик маленькие кусочки вашего «бывшего» самолета, а потом вечерами сидеть и играть в пазл восстанавливая его не очень приятно, но очень практично и правильно применять для таких целей пенопласт. Его в наше время можно найти в любом строительном магазине, любой плотности. Для этой модели в хвосте применялся зеленый(или салатовый, как кому удобно) пенопласт. Как заверили меня ребята с киевского «Эпицентра» — разница между зеленым и розовым незначительная в цене, но все же, и на мой взгляд тоже, значительная в весе. Т.е. розовый легче салатового при одинаковой плотности... Делаем вывод и делаем выбор. Естественно, применяя пенопласт на нервюрах, кромки необходимо укрепить, например тонким шпоном, я использовал дуб (что нашел). Продолжаем... Вот вид сверху. Донышко ещё не вклеено. Передняя планочка крепления специально отодвинута от боковины. Получившийся паз необходим для вывода кабеля машинки. Изготоваем тягу руля высоты. Берём заготовку тяги и обрезаем в размер. Сверлим по центру сверлом отверстие диаметром 2 мм, т.к. металлическая ось изготовлена из спицы от велосипеда диаметром 2мм. Сверлим на глубину Ѕ длинны оси. А теперь при помощи точилки для карандашей (эта на фотографии самодельная, с уменьшенным углом заточки) затачиваем кончик тяги на конус. Делаем пропил лобзиком на Ѕ длинны отверстия. Надеваем на тягу кусочек термоусадки, потом заливаем в отверстие СРЕДНИЙ циакрин и вставляем, слегка проворачивая, металлическую вставку. Сдвигаем термоусадку на конец тяги и нагреваем её. Тяга готова. Начали потихоньку сборку крыла. Вклеиваем контейнер машинки элеронов в корневую нервюру. Центральная нервюра с вклеенным под машинку элеронов контейнером склеивается с полукрыльями на ПВА. Приклеиваем лонжероны снизу крыла и сверху и усиливаем место стыка лонжеронов косынкой из сосны (липы) толщиной 3мм. Вся склейка на ПВА. Приклеиваем задний лонжерон и переднюю кромку к пенопластовому ядру на ПВА. И закрепляем до высыхания резинками. У центральной нервюры отрезаем хвостовую часть перед приклейкой заднего лонжерона, но не выбрасываем её, она ещё нам пригодиться... Обрезаем задний лонжерон. Обрезаем у концевых нервюр носики по 5 мм и вклеиваем нервюры на ПВА на свои места. И оставляем высыхать. После высыхания клея срезаем выступающие части полок лонжерона. Зашкуриваем торец. Приступаем к обстругиванию передней кромки. Здесь мы решили съэкономить. Передняя кромка будет из переклейки 3мм сосны и 3 мм бальзы. Бальзовая полоска будет снаружи. Также ошкуриваем и подгоняем задний лонжерон и все остальные детали и узлы. Обязательно нужно слегка ошкурить всю поверхность пенопласта до исчезновения блеска на поверхности пенопласта. Это делаеться для снятия тонкой плёнки остающейся при резке, которая значительно снижает качество приклейки бумаги к пенопласту. Небольшое отступление. Решил показать как мы делаем узел управления руля высоты.
И так, режем заготовки и гнём их под 90 грд. Потом их прихватываем припоем слегка.
Место пайки обматываем проволокой и хорошо пропаиваем. Надеваем узлы крепления к стабилизатору. Эти детали пластмассовые, но можно их и заменить полосками из жести. И сгибаем их. Узел готов. Продолжаем сборку крыла. Нарезаем заготовки под законцовки из 1мм фанеры. Это силовая часть законцовки. Усиливаем стык заднего лонжерона накладкой из 1мм фанеры. Доклеиваем на переднюю кромку 3мм бальзу и окончательно профилируем её. Наклеиваем на фанерные части законцовок пенопласт и приклеили их к крылу. Все склейки на ПВА. Здесь вид сбоку и очень хорошо видно где находиться фанерная вставка из-за разного цвета пенопласта сверху и снизу её. Нарезали заготовки под элероны. Решили сделать из пенопласта-так вроде дешевле чем из бальзы, ну а прочность на кручение проверим после обтяжки. Вот оправка для резки элеронов. Просто и со вкусом. Приклеиваем переднюю кромку из переклейки двух пластин 3мм бальзы к пенопласту на ПВА. А теперь бальзовые вставки под торсионы управления элеронов и концевую нервюру элерона. Обрезаем по 5 мм по задней кромке элерона для приклейки задней кромки из 3мм бальзы. Начинаем обтягивать элероны. Для начала спрофилируем переднюю кромку элерона. Вырезаем заготовку из бумаги. Мы решили использовать вот такую упаковочную, т.к. после взвешивания определили, что она не намного тяжеле факсовой (осцилографической под рукой не было), а прочность изделию даёт значительную. Раскладываем бумажную заготовку на столе и промачиваем водой с обеих сторон, пока бумага не станет равномерного одного цвета. Наносим слой ПВА на одну сторону бумаги. И равномерно распределяем по поверхности поролоном. На края обклеиваемой детали наносим тонкий слой ПВА, Это необходимо делать из-за того, что остатки бумаги не приклеенные к детали высохнут раньше и начнут раньше стягиваться, утягивая наклеенную бумагу с детали. Слегка размазываем клей по краю элерона. Накладываем бумагу на элерон и аккуратно поролоном выгоняем весь оставшийся воздух из под бумаги. Желательно оклеить сразу с двух сторон, чтобы было меньше «поводок». Дав чуть высохнуть ошкуриваем лишнюю бумагу и оставляем деталь высыхать. Желательно не применять какие-либо специальные способы подогрева, т.к. неравномерное высыхание приведёт к короблению детали. Можно использовать подставку для сушки посуды. После высыхания бумаги и окончательного ошкуривания мы получили такие элероны. Теперь обтягиваем факсовой бумагой стабилизатор по той же технологии. Теперь обтягиваем факсовой бумагой киль. Изготавливаем торсионы элеронов из 3мм спицы. Можно применять и 2мм, но по нашим наблюдениям они слегка мягковаты и могут «играть» (прогибаться в полёте), что сказывается на упраляемости модели из-за запаздывания выполнения команды. У кусочка хвостовой части нервюры (ту что отрезали при приклейке заднего лонжерона) отрезаем переднюю часть на толщину лонжерона и усиливающей накладки и делаем по ней ещё две таких детали, но длиннее на 1мм, т.к. в точке их приклейки нет усиливающей накладки. Просверливем в заднем лонжероне отверстия для крепления торсионов и вклеиваем их на циакрине. В двух концевых хвостиках делаем пазы под торсионы и приклеиваем их к заднему лонжерону крыла тоже на жидком циакрине. Наклеиваем снизу накладку из 1мм фанеры. Вот здесь можно использовать и ПВА, но мы опять использовали циакрин. Изготавливаем верхнюю накладку этого узла, делаем пазы под выходы торсионов и заклеиваем её на место. Обтягиваем крыло бумагой, по технологии аналогичной обтяжке элеронов. Вклеиваем задние узлы крепления крыла к фюзеляжу. В последствии узлы из дерева были заменены на узлы из тунговой фанеры, т.к. деревянные очень легко кололись. Соединили их для прочности полоской 1мм фанеры. Просверлили отверстия для шурупов в крыле и в узлах крепления крыла. Выклеиваем, при помощи среднего циакрина, вторую часть переднего шпангоута из двух листов 1мм фанеры пустив слои под углом в 90 градусов. Сверлим отверстия под крепление бака,моторамы и трубки питания двигателя. Эта деталь делается по наружным размерам фюзеляжа, приклеивается тоже на среднем циакрине и обшкуривается. Таким образом мы усиливаем место склейки переднего шпангоута, т.к. эта накладка не даст шпангоуту уйти назад, а внутренняя часть поддерживает обшивку шпангоута от складывания. Приклеиваем эту накладку на место.


 

 

Самое читаемое





balzovaja fanera
 
Copyright © 2010
IL2U.RU