Il2U.RU ИЛ-2
2010-07-16

экономная бойцовка сообразно молдавской технологии

Размещаю готовые решения людей, занимающихся моделизмом давно, людей — у которых страсть юности переросла в увлечение уже в зрелом возрасте. Этот пример показывет, что несмотря ни на что, имея навыки и способности можно создать достаточно серьезную модель и потратить на это «смешные» деньги. Может быть некоторых инструментов и/или материалов у вас нет, но если вы читаете это, — у вас есть интерес и желание. Если вам нужна помощь, консультация или просто хотите рассказать о ваших идеях — приходите! Мы всегда рады!   Здесь я решил осветить наш способ создания простой бойцовки 1/12 на основе обычных чертежей из интернета. За основу взят самолёт Мустанг. Мы нашли чертёж модели, но с таким же успехом можно использовать и чертежи самолёта. Сначала увеличиваем чертжи 1/72 в 6 раз и получаем чертежи модели 1/12. Теперь начинаем «колдовать». Разрезаем крыло, при виде сверху, по линии 45−50% САХ и вклеиваем в разрез полоску 2см, т.к. по правилам ACES любой размер модели не может превышать ±2см, кроме размаха крыльев и длинны фюзеляжа, где допуск составляет ±5%. Так как на этой модели будет использоваться мотор ОС-15 ЛА, который весит около 200 грамм, то решили удлиннить на 2 см капот модели. Увеличение длинны фюзеляжа и размаха крыльев допускается ±5% от размера. На этой модели получается около 4 см увеличение фюзеляжа и 4,5 см увеличение размаха крыльев. Проверили стабилизатор, он хоть и был увеличен, но не полностью. А стабилизатор, если у Вас есть чертёж самолёта надо увеличивать максимально, т.е. 2см в размахе и 2 см в хорде. По моим наблюдениям в данном классе много ГО не бывает. Чем больше площадь ГО, тем с более задней центровкой сможет летать модель.  Разрисовываем и силовую схему изготовления РВ и стабилизатора-рейки и бальза, а внутри абстругированный пенопласт. Можно делать и из цельной пластины бальзы-как Вам больше нравиться. Так же поступаем и с килём, если Вы собираетесь его изготавливать по смешанной технологии. Но тоже можно из листа бальзы. Расчитываем и вычерчиваем шаблон корневого профиля. Мы взяли NACA-2415. Прорисовываем его на виде с боку. Отступив снизу 3−4 мм, в зависимости от того какой толщина будет бальза для зашивки низа модели, проводим низ боковой панели. Сверху отсупаем на высоту гаргрота. Отмечаем паз под стабилизатор. Получаем боковую панель фюзеляжа (для большей ясности обвёл красным маркером). По вычерченой боковой панели делаем шаблон из фанеры, толстого картона и переносим его на лист бальзы. В данном случае-3мм. Вырезаем и получаем две боковых панели фюзеляжа. Из остатков листов бальзы нарезаем рейки Ух2У, где У-толщина пластины боковины, т.е. 3Ч2=6мм, или получаем размер реек 3Ч6. Приклеиваем их по нижнему и верхнему краям боковин на жидком или лучше среднем циакрине. Так как построика и тема идут в реальном времени пока займёмся крыльями. Отняв толщину передней кромки и заднего лонжерона получаем размер заготовки под крыло, чертим их на листе пенопласта и нарезаем заготовки. Для экономии пенопласта разворачиваем их друг к другу на 180 градусов и отмечаем переднюю кромку стрелкой, чтоб потом не перепутать. Режем самодельным резаком с нихромовой нитью, питая это устройство через латер. Итак, продолжим. Задача-чертёж фюзеляжа сверху. 
Проводим осевую линию и выбираем толщину фюзеляжа. По чертежам прототипа фюзеляж должен был сначала расширяться, потом сужаться и т.д. Делаем проще, в среднем толщина фюзеляжа должна быть (по чертежу самолёта) около 75 мм. Решили внутренний размер 65мм и + по 3мм боковины. Получается 71мм. Размечаем передний шпангоут и место расположения крыла. Для простоты сборки делаем эту часть фюзеляжа прямой. Прочерчиваем место расположения стабилизатора и конец фюзеляжа. Соединяем место расположения шпангоута на задней кромке крыла с точкой окончания фюзеляжа прямой линией. Делим этот участок фюзеляжа на три части (можно и на 4, в зависимости от желания, размера модели и толщины боковинок фюзеляжа). Отступаем на 5мм наружу и проводим паралельную линию между шпангоутом 2 и 3. А теперь соединяем шпангоут 1 с этой линией на шп.2 и точку окончания фюзеляжа с этой линией на шп3. Получаем слегка изогнутую заднюю часть. Это делается для более лёгкой сборки модели (боковины всё равно не согнутся ровно), да и такой фюзеляж намного прочнее. Удаляем все вспомогательные линии и дочерчиваем по наружи толщину боковых пластин, в данном случае это 3 мм. Прорисовываем, более детально, конструкцию стабилизатора и руля высоты. Здесь рассмотрен случай изготовления стабилизатора и РВ из пенопласта. Поэтому в районе вклейки стабилизатора в фюзеляж начерчены две бальзовые пластины для повышения прочности этого узла и возможности при склейки применять циакрин. 
Копийных рулей обычно не хватает. Поэтому сместите их ось вращения на 1см (минимум) в сторону их увеличения,т.е. вперёдпо полёту, не изменяя общих размеров горизонтального оперения. Прочерчиваем передний шпангоут. Его будем делать из двух пластин 3мм фанеры. Вычерчиваем на будущее капот (вид сверху). Пунктиром обозначен старый капот. Вот что мы получили в результате наших недолгих трудов. Продолжим сборку фюзеляжа. Прорисовываем усиливающую панель из 1мм фанеры (для наглядности на чертеже она выделена чёрным фломастером). Вырезаем усиления и наклеиваем их на боковины фюзеляжа на среднем циакрине или 5−10 минутном ПВА. Усиления на чертеже начерчены с облегчениями, но изготовитель модели решил пока их не делать. После выреза фанерных накладок по контуру профиля крыла получили вот такие детали. Выпиливаем внутреннюю часть носового шпангоута, размечаем на ней оси модели и центр крепления мотора. Сегодня мы займёмся крыльями. На вырезанных ранее заготовках отмечаем оси нервюр на комлевой части крыла. И на концевой. Крутку мы решили не делать, хотя, по желанию, можно попробовать. Тогда на шаблоне внешней нервюры проводится новая ось под углом 2−3 градуса (носик должен опуститься вниз) и уже по новой оси нервюра фиксируется на пенопластовой заготовке. Закрепляем шаблоны нервюр. Шаблоны выполнены из 1,5 мм фанеры, края обработаны жидким циакрином и натёрты простым карандашом-графит предохраняет фанеру от прогара. На доске чертим линии-продолжение обрезов крыльев и в месте их пересечения делаем небольшое углубление шилом. Вставляем туда один конец лучкового резака (на нём закреплена игла). Начинаем резку. Причём при таком способе резки надо вести только одну сторону резака по внутренней нервюре, а наружная режется автоматически. Если вести резак без втыкания иглы в стол, то обычно концевая нервюра получается не ровной. Поверхность получается более качественной.При очень больших сужениях крыла скорость движения струны по внешней нервюре очень малая и там пенопласт сгорает сильнее. В таких случаях советую расчитаь профиль с большей относительной толщиной для концевой нервюры на 1−3%. Если взять наш пример, то не 15% как у корневой нервюры, а 16−18%. А это то, что получили мы. На шаблонах делаем пазы под лонжероны, устанавливаем их на прежние места, ориентируясь по углублениям оставшиеся от шпилек, и вырезаем пазы в крыльях сверху... и снизу. Теперь разворачиваем заготовки полукрыльев на 90 градусов, подкладываем под концевую часть подложку, соответствующую необходимому «V» полукрыла(в данном случае 3 см) и обрезаем под угольники корневую часть у каждой заготовки . Будем собирать фюзеляж. Сначала закончим передний шпангоут. Сверлим отверстия под бак и гайки крепления мотора. Слепые гайки из-за дороговизны решили не использовать. Приклеиваем шпангоут к одной из боковин фюзеляжа на среднем циакрине. К обеим половинкам приклеиваем, в местах установки шпангоутов, оставшиеся бальзовые реечки 6Ч3 ребром используя жидкий циакрин. Вырезаем реечки для поперечного набора 4 штуки одинакового размера, в данном случае 59мм, и приклеиваем их встык с боковинкой и в нахлёст с вертикальной составляющей нашего шпангоута тоже используя жидкий циакрин. Соединяем одну половинку фюзеляжа с другой через передний шпангоут. Заодно можно соединить и хвостовую часть для контроля паралельности боковинок и дуги их прогиба. Теперь вставляем горизонтальные составляющие задних шпангоутов. Хвостовую часть, из-за малой площади склейки, можно слегка зафиксировать бальзовыми накладками. Зашивать весь низ сразу не стоит, нам ещё гаргрот крепить. Начинаем зашивать переднюю часть. Из 3мм бальзы делаем верхнюю часть шпангоутов и приклеиваем к горизонтальным составляющим всё на том же жидком циакрине. Полукруги не должны «заезжать» на боковины фюзеляжа, а заканчиваться на боковых рейках. Для обклейки переднего гаргрота мы взяли 2мм бальзу и не мочили её, т.к. попалась мягкая. Можно использовать и 3мм, но придёться предварительно намочить, согнуть и высушить на оправке зафиксировав резинкоой или элластичным бинтом. Оправку лучше брать меньшего диаметра (подойдёт стеклянная бутылка или балончик от дезодоранта), т.к. после просушки бальза всё равно немного развернётся да и легче клеить когда деталь приходиться немного разгидать, чем дожимать. Обратите внимание где приклеивается обшивка гаргрота. Она не соединена с боковинками, а клеиться к стрингерам. Вся сборка ведёться на жидком циакрине. Если будет использоваться другой клей я буду писать в данном конкретном случае. Для чего? Сейчас поймёте. Сошкуриваем пролучившийся выступ и получаем плавный переход! Используем наждачку с зернистостью 100 единиц, хотя кому какая больше нравится. Это хорошо видно на виде спереди. Подгоням бак. Для его установки пришлось слегка подрезать второй шпангоут, но это уже существенно не влияет на сборку фюзеляжа и его прочность. Делаем косой срез переднего гаргрота, под иммитацию приборной доски. Встык зашиваем кабину тоже 2 мм бальзой.
Вот вид сверху, что получилось. Для жёсткости носовой части устанавливаем косые распорки между шп.№1 и №2. Теперь зашиваем низ передней части. Слои бальзы пущены специально в направлении вдоль т.к. эта пластина будет поддерживать переднюю часть крыла и является часть системы его фиксации на фюзеляже. Стачиваем боковины и нижнюю часть носовой части фюзеляжа под уголом 45 градусов до появления на срезе нижнего стрингера. А теперь закругляем. Получается не совсем круглый фюзеляж, но и угловатым его назвать нельзя. Стачиваем и закругляем заднюю часть нижней пластины чтоб получилось вот так. Взвесили фюзеляж. В таком виде он весит 95 грамм. Вырезаем комплект нервюр на 3 модели из 3мм бальзы, разметили на одной из центральной нервюре место расположения контейнера для машинки. Нарезали пенопласта и заготовок для изготовления киля, РВ и стабилизатора. Для экономии решили стабилизатор обшивать переклееной бальзой 3Ч6 мм. А на РВ и киле будем комбинировать эти же рейки. Доклеиваем к нашим шпангоутов верхние полушпангоуты для формирования заднего гаргрота. Причём, обратите внимание, они не доходят до боковин, а заканчиваются на стрингерах. Загибаем постепенно из 2мм бальзы гаргрот. Если делать серию моделей, то желательно изготовить оправку и предварительно гнуть бальзу. Но наш «юнный» пилот спешит и мы рискнули согнуть на сухую по шпангоутам. Как видите получилось не плохо. И стачиваем верх боковин до гаргрота также как и на носовом гаргроте. Вот вы можете осмотреть модель и гаргрот изнутри. Кстати становится понятным почему мы не сточили концы боковин на ус. Сейчас видно, что в таком случае у нас не поместился бы узел управления РВ внутри фюзеляжа!. А теперь оставшимися обрезками 3мм бальзы зашиваем низ модели. Обтачиваем низ модели под углом 45 грд до появления нижнего стрингера. А потом закругляем получившиеся рёбра. И получаем вот такой фюзеляж. Причём довольно таки не тяжёлый! Закрепляем стабилизатор сзади для прочности. В дальнейшем можно будет просто паз под стабилизатор делать поточнее. Изготавливаем зализы между килём и стабилизатором из 3мм бальзы и вклеиваем их. А теперь собираем рули высоты. Все рейки это переклейка бальзовых реек 3Ч6 мм. Их мы соединяем на жидком циакрине, а потом в пустоты между ними вклеиваем, предварительно вырезанные по контуру пенопластовые вставки, на ПВА.


 

 

Самое читаемое





 
Copyright © 2010
IL2U.RU